Соединение опор лентой-ростверком - завершающий этап создания столбчато-ленточного фундамента. Эти работы могут начинаться сразу после создания опор. Выбор поперечного сечения ростверка, его армирование и уклон участка - основные проблемы, возникающие у застройщиков.
Устройство опалубки под ростверк
Армирование ростверка
Бетонирование
Утепление ростверка
Под лентой-ростверком обязательно должен быть воздушный зазор не менее 15 см. Иногда у застройщиков возникает желание совместить столбчатый фундамент с мелкозаглубленным ленточным. Ошибочность такого подхода очевидна. При промораживании пучинистого грунта лента фундамента поднимется, а расширение опоры будет препятствовать этому. Происходит либо разрыв опоры, либо подмятие свода над расширением. Застройщик, послушавший свой внутренний голос, ошибется, создав вместо заглубленного фундамента мелкозаглубленный. Никакие песчаные подсыпки под лентой фундамента особой пользы не принесут, ведь песок несжимаем и в данном случае будет выполнять функцию жесткой прокладки. Так что сидеть на двух стульях не очень удобно.
Поперечное сечение ростверка определяется видом строения, толщиной возводимых стен, уклоном строительной площадки и выбранной схемой цоколя. Для того чтобы застройщик мог сам свободно в этом разбираться, следует понять назначение ростверка.
Если дом деревянный, бревенчатый или щитовой, то высота ростверка - не менее 40...60 см. Это обеспечит фундаменту достаточно высокую изгибную жесткость и отделит деревянный венец дома от зоны с повышенной влажностью. Ширина ростверка определяется конструкцией стен и нижнего перекрытия. В традиционной практике возведения деревянных домов стены и перекрытие первого этажа опирают на столбы. При опоре на ростверк можно увеличить его ширину под концы балок перекрытия. Создавая ростверк, не следует забывать о продухах - отверстиях, которые желательно располагать не ниже 30 см от поверхности отмостки.
Если дом каменный, то высота сечения ростверка может быть не менее 15...20 см, а ширина должна соответствовать толщине стены. Основное назначение ростверка в этом случае — соединить опоры и дать возможность возводить саму стену, выдержать вес первых рядов каменной кладки. Больших изгибных нагрузок на него нет, так как в каменном доме основное восприятие изгибных нагрузок приходится на сами стены, обладающие значительной изгибной жесткостью. Вентиляционные отверстия — продухи — можно выполнять как в ленте, так и в самой стене, непосредственно под цокольным перекрытием.
Ширина ленты-ростверка должна быть согласована и с самой стеной, с её утеплением и внешней отделкой; с тем, какой цоколь планируется выполнить (выступающий, западающий или ровный). В конструкции ростверка должен быть предусмотрен отвод ливневых осадков, стекающих со стены.
Наличие уклона строительной площадки обязательно скажется на конструкции ростверка. Если уклон площадки небольшой, то лента ростверка будет переменной высоты. Нижняя поверхность будет идти вдоль уклона, а верхняя — горизонтально.
При большом уклоне ростверк может иметь ступенчатую форму. Арматуру опор следует выпустить в тело ростверка не менее чем на 20 см и саму опору ввести в него на 4...6 см. Высоту ступеней ростверка следует согласовать с толщиной кладочного слоя возводимой стены. Место ступеней не должно привязываться к расположению опор: оно свободно. При возведении стены в зоне ступеней ростверка следует проложить арматуру, исключающую появление трещин. Арматура может располагаться только в зоне ступеней или может проходить вдоль всей стены в одной общей плоскости.
Если ростверк узкий, меньше чем 25 см, то верхнюю выступающую его часть обрезают с тем расчетом, чтобы её край не доходил до кромки ростверка ближе, чем на 2...3 см. Срезку лучше выполнять по шнурам обноски и до того как бетон наберет прочность. Такая срезка на надежности опоры не скажется, даже если ширина законцовки будет 10 см, ведь узкая стена и вес имеет небольшой.
Устройство опалубки под ростверк
Устройство опалубки ленты-ростверка выполняется в описанной далее последовательности и с учетом следующих рекомендаций.
- Нанесение гидроизоляции (битумная мастика) на верхнюю часть опор фундамента.
- Устройство песчаной подсыпки по периметру фундамента выполняется под уровень верхней плоскости опор, на ширину ростверка. Если участок имеет уклон, то песчаная подсыпка, сохраняя свою толщину, делается с тем же уклоном.
- При наличии уклона (а он всегда есть) можно рекомендовать такую конструкцию опалубки для ростверка, в которой верхние доски имеют горизонтальную ориентацию, а нижняя доска укладывается с внутренней стороны опалубки по уклону.
- Монтаж опалубки начинается с забивки кольев. Для них лучше приобрести брус 50x50 или 40x40 мм. Расстояние между кольями вдоль ленты ростверка — не менее 2 м. Для точной их разметки натягивают шнуры обноски, отвечающие внешнему и внутреннему контуру стен дома. Верхний обрез кольев должен располагаться на нулевой отметке. Если высота кольев больше 50 см, то для обеспечения жесткости крепления их законцовки можно попарно соединить горизонтальной планкой (рис. 161, а).
- Закрепление верхних досок опалубки следует начинать от нулевой отметки и выполнять сверху вниз. Доски для опалубки лучше применять обрезные, одного сортамента (22x150 мм, 25x180 мм...). Использование досок от старых строений не рекомендуется, т.к. работать с ними существенно сложнее, а результат окажется менее качественный. Позднее доски опалубки можно использовать при устройстве перекрытий и кровли. Гвозди крепления досок опалубки к кольям должны быть тонкими и небольшой длины (50x16 или 60x18), т.к. они забиваются без сильных ударов и не вызывают смещение каркаса опалубки. Крепление досок на тонких "саморезах" - более оправданное решение, т.к. их применение исключает ударное воздействие на колья.
- Нижние доски опалубки укладывают на песчаную подсыпку и прикрепляют к верхним "внахлест" гвоздями или "саморезами". Для более жесткого крепления нижних досок в зазор с кольями заводят прокладку в толщину доски.
- В опалубку укладывают гидроизоляцию (пергамин, разрезанный вдоль полотна пополам). В зонах выхода опор в пергамине вырезаются ответные отверстия. Вырезанный кусок пергамина оставляют на месте.
Гидроизоляция необходима не только для того, чтобы бетонная смесь не потеряла цементное молочко, но и чтобы она не пропитала песчаную подсыпку, не создала из нее прочный трудноудаляемый бетонный массив. Песок вокруг законцовки можно немного удалить, сделав кольцевую канавку глубиной 2...3 см. При бетонировании ростверка бетон, затекший в нее, образует кольцевой выступ, фиксирующий опору более надежно.
Процесс армирования и бетонирования ленты-ростверка выполняется одновременно. Обратить внимание стоит на следующее.
- В качестве арматуры используют прутки диаметром 10... 14 мм. Большие диаметры использовать можно, но не целесообразно, т.к. они хуже включаются в совместную работу с бетоном. Общее количество прутков арматуры в сечении ростверка зависит от их диаметра (10 мм — 8 шт., 12 мм — 6 шт., 14 мм — 4 шт.).
- Длину арматуры назначают такой, чтобы в углах она не доходила до поперечных стенок опалубки на 4....10 см. В углах и в Т-образных соединениях ленты-ростверка прутки арматуры пересекаются без какого-либо соединения между собой. Если длина прутков арматуры недостаточна, чтобы перекрыть всю длину стены, то необходимо осуществить перехлест арматуры на длину в 60 диаметров прутков (для 10 мм прутков перехлест составит 0,6 м).
- Перед укладкой нижнего слоя арматуры на гидроизоляцию опалубки ростверка набрасывают "лепешки" бетонного раствора, на которые позднее будут уложены нижние прутки арматуры. Расстояние между "лепешками" — около 1,5 м, а их высота после выравнивания — около 4...5 см.
- После укладки нижних прутков арматуры приступают к заполнению опалубки бетоном. Бетон может использоваться как привозной, так и изготовленный на строительной площадке.
- Состав бетона для бетонирования ростверка может быть достаточно разнообразным. Требования к прочности и морозостойкости бетона умеренные, т.к. нагрузки на ростверк небольшие. Сам он отделен от грунта воздушным зазором, и активного его увлажнения не происходит.
- При бетонировании допускаются технологические перерывы, которые желательно устраивать вне зоны стыка арматуры. Требования к бетонированию ростверка достаточно мягкие, так как действующие напряжения в бетоне значительно меньше тех, которые он может выдержать. Можно сказать так: бетонируйте как удобно, не делая перерывы больше трех дней.
- В процессе бетонирования следует контролировать состояние опалубки, её положение относительно шнуров обноски. Если опалубка от давления бетона начинает "раскрываться", то её следует укрепить горизонтальными планками или проволочными скрутками, соединяющими верхние доски между собой.
- Перед завершением заполнения опалубки бетоном на раствор укладывают верхние прутки арматуры. Завершают заполнение опалубки бетонной смесью под верхний обрез опалубки.
Обращаем внимание на то, что в процессе заполнения опалубки бетоном песчаная подсыпка проседает на 2...3 см. После завершения бетонирования верхняя законцовка опоры фундамента окажется в некоторой полости ленты-ростверка, обеспечивающей боковую фиксацию опоры.
- Внешняя боковая поверхность ленты-ростверка будет более ровной, если изнутри опалубку закрыть пергамином или другой плотной рулонной гидроизоляцией, закрепленной с применением мебельных скоб, гвоздей или канцелярских кнопок.
- Если процесс бетонирования опор и ростверка выполняется при низких температурах, то без противоморозных добавок этого делать ни в коем случае не следует.
- Если низкие температуры могут возникнуть после бетонирования без противоморозных добавок, то следует утеплить бетон доступными средствами (пленкой, опилками, тканями...) или пролить его водой с противоморозными добавками в довольно высокой концентрации. Если "мороз на почве" может возникнуть через неделю после бетонирования, то по этому поводу беспокоиться не следует.
- При повышенных температурах воздуха для создания нормальных условий созревания бетон увлажняют или накрывают полиэтиленовыми пленками. Гидроизолирующую пленку можно создать нанесением клеевых или иных составов (например, клей ОВД).
Перед началом возведения стен по обноске натягивают шнур, соответствующий внешнему контуру стены. Прямолинейное положение шнура фиксируют на верхней кромке опалубки скобками или мелкими гвоздями. В дальнейшем по этому шнуру будет ориентироваться опалубка.
Распалубка и удаление песчаной подсыпки из-под ленты осуществляется после укладки первых двух-трех слоев стеновых блоков (рис. 159, е). Углубление, оставшееся от опалубки, заштукатуривается. Нанесенный штукатурный слой может образовать слезник для отвода на отмостку дождевой воды, стекающей со стены.
Одна из распространенных ошибок — оставлять песчаную подсыпку под лентой-ростверком. Некоторые застройщики считают, что песок — непучинистый материал и вреда от него не будет. Напоминаем, что песок несжимаем и становится жесткой прокладкой, передающий пучнистые явления от основного грунта на ленту-ростверк.
Не следует затягивать с удалением песка из-под ленты-ростверка на период строительства и тем более на зиму. Дом, построенный без удаления песчаной подсыпки, по сути, будет стоять на незаглубленном фундаменте со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
Если же дом построили, а песок все-таки забыли удалить, то по окончании строительства делать это следует аккуратно, равномерно по всему внешнему и внутреннему периметру ленты фундамента. Аккуратность состоит в том, что песчаную подсыпку следует удалять по частям, например в три захода, обходя весь периметр фундамента под внешними и внутренними стенами, удаляя каждый раз по одной трети длины песчаной подсыпки около каждой опоры.
Если песчаную подсыпку под опорами удалять сразу во всем объеме, то в какой-то момент окажется, что часть дома опирается на ленточный незаглубленный фундамент, а остальная часть дома — на фундаментные столбы. Такая неравномерность опоры дома вызовет, скорее всего, местную просадку фундамента и появление нежелательных трещин в стенах дома.
Проблемы энергосбережения, с которыми сталкиваются застройщики, связаны не только с утеплением стен и перекрытий. Утепление ленты фундамента или стен подвала должны рассматриваться в равной степени ответственно. "Холодный" ростверк остужает стены и перекрытие первого этажа, создавая некомфортные условия проживания, ведет к тепловым потерям. Особенное беспокойство возникает у жильцов, если пол первого этажа - холодный. Поверхность пола является единственным элементом ограждающей конструкцией дома, с которым человек соприкасается постоянно, наступая на него обутой или босой ногой. Для создания комфортных условий разница поверхности пола должна быть меньше температуры воздуха в помещении не более чем на 2 °С. Конструктивно утепление ростверка увязывается с конструкцией и схемой утепления стен и перекрытия. Желание защитить подпол от грызунов также может сказаться на утеплении и отделке цокольной части здания.
Утепление ростверка столбчато-ленточного фундамента может выполняться застройщиками по различным схемам. Следует только учитывать, что наибольший эффект утепления можно создать при устройстве утепляющего слоя но боковым стенкам ростверка. С внешней стороны ростверк может быть утеплен экструдированный пенополистиролом, пеноизолом, пенополиуретаном, пенополиэтиленом и другими утеплителями, защищенными снаружи панелями цокольной отделки (декоративные пластиковые панели, сайдинг, панели ЦСП, асбоцементные листы,..).
Изнутри ростверк может быть утеплен теми же утеплителями. Это может быть выполнено по традиционной схеме утепления подпола бревенчатых домов, в виде обратной засыпки грунтом. Но в подобном случае щель под лентой следует закрыть любым листовым материалом.
Если балки первого этажа деревянные, то защита от грызунов может выполняться как с внешней стороны ростверка (защита щели под ростверком отмосткой), так и со стороны подпола (защита утеплителя жестяным кожухом).
Если пол первого этажа — бетонная плита, отлитая на песчаной подсыпке, то теплоизоляция может быть выполнена в виде плит жесткого пенополистирола или рулонного теплоизолирующего материала (пенополиэтилен, пенополиуретан...).
