Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Vsebina

  1. Ali so doma samo pljuča?
  2. Nekateri koncepti
  3. Švedski štedilnik
  4. Zgradimo ploščni temelj
  5. Sorte plošč
  6. Na koncu – o hišah

Monolitna podlaga v obliki masivne plošče spada med tako imenovane. plavajoči temelji, ki pod njo ne zagotavljajo večje odpornosti proti premikom tal in jih ne pogasijo. Takšen način ustanavljanja hiše je zelo naporen, vendar je mnenje o pretirano visokih stroških v primerjavi z zgradbami, postavljenimi na njem, težko upravičeno. Pravilno izračunana in položena pod hišo, armiranobetonska plošča, nasprotno, lahko zniža stroške gradnje kot celote: ni potrebna klet, ni potrebno prekrivanje, tla je mogoče položiti takoj vzdolž dna stavbe. Če je hiša brez kleti, lokalni pogoji omogočajo brez podzemnega nadstropja, sama kletna plošča pa je izolirana.

To ni edina napačna predstava, povezana s ploščami. Ta članek je namenjen razjasnitvi, kaj tukaj drži, kaj je mogoče in kaj ne. In tudi – kako pravilno postaviti podlago plošče z lastnimi rokami. To je obsežno in trdo delo, vendar zanj niso potrebne visoke gradbene kvalifikacije; dovolj veščin vestnega domačega mojstra-amaterja.

Ali so doma samo pljuča?

Prva pogosta napačna predstava o ploščni podlagi je, da je na njej mogoče graditi le lahke, kratkotrajne (do 40 let delovne dobe) stavbe. Ustrezno zasnovana temeljna plošča lahko v primernih pogojih nosi tudi kapitalne zgradbe z ocenjeno življenjsko dobo v stoletjih, glej sl. Slika na desni ni pomotoma zdrsnila; stavba TSUMA v Moskvi je res zgrajena na armiranobetonski plošči.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Hiše na ploščatih temeljih

Nekateri koncepti

Najprej razumemo razliko med izrazi, katerih pomen se pogosto zamenjuje: krčenje, usedanje in pogrezanje. Pravzaprav:

  • Krčenje je količina zmanjšanja prostornine materiala med oblikovanjem njegove strukture. Na primer, ko se beton strdi, se količina nekoliko zmanjša. In krčenje vode je negativno, ko ledi precej močno nabrekne, zato led plava. Stopnja krčenja praviloma ni odvisna od zunanjih obremenitev.
  • Poravnava – zmanjšanje prostornine materiala pod vplivom zunanje obremenitve, ne da bi se pri tem spremenila njegova notranja struktura; preprosto – njegov pečat. Pod novo zgrajeno stavbo se tla stisnejo in hiša rahlo popusti, dokler stisnjena tla ne prenesejo svoje teže.
  • Črpanje – prostornina materiala se zmanjša zaradi zunanjih vplivov ne-mehanske narave: vlaga, izsuševanje. Zunanja obremenitev lahko povzroči zmanjšanje in ga okrepi. Hkrati se struktura izvornega materiala spremeni v bolj skladno. Znesek črpanja je običajno pomemben in končna struktura se izkaže za stabilno. To z umetnim povzročanjem pogrezanja omogoča izboljšanje mehanskih lastnosti materiala.

Najprej o zemlji

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Pogosto je zapisano tudi, da temelji plošč omogočajo gradnjo na "problemu", so "zapletena", tla: puhanje, pogrezanje, močvirje. Prvič, močvirna tla so močvirnata, ker v njih vse ponikne tako rekoč pri ničelni obremenitvi predmeta. Močvirna tla so na primer lahko suha. živi pesek. Edina vrsta temeljev, ki vam omogoča bolj ali manj zanesljivo gradnjo na njih, je pilotirana podlaga.

Drugič, ponikalna tla vključujejo porozna, nerazmočena, s šibko kohezijo: masi, suhe ohlapne gline in druga pokrovna tla. Pri močni vlagi se prostornina zmanjša pod nepomembno, z nekajkrat manjšo nosilnostjo tal v suhi ali zmerno mokri obliki, pod pritiskom ali celo pod lastno težo.

Propadna tla so razdeljena v 2 kategoriji. I-I upade za največ 5 cm za vsak meter debeline pogrezljive plasti. II – več, do 30 cm / m in več. Na tleh kategorije II je mogoče brez ukrepov za njihovo krepitev graditi le še enkrat, na pilotih, zakopanih precej pod pogrezninsko plastjo, ker najmočnejše in najbolj ostro bo pogrezanje zaradi vlaženja od spodaj podtalnice. Predstavljajte si hišo, težko 300 ton, majhna je. Kakšna je njegova vztrajnost? Kaj se bo zgodilo, če se dokaj krhka struktura nenadoma sesuje za pol metra ali celo več?

Ker je posedanje tal neločljivo povezano z vlago, bodo posedanja tal nujno napihnjena. Tla 1. kategorije bodo seveda manj narasla. Praviloma je tudi njihova nosilnost večja, a ker temelj – monolitna plošča pod posameznim stanovanjskim objektom ustvarja pritisk na tla enakega reda kot smučar, je tu pomembnejša stopnja napihnjenosti.

Nobena zemlja ne nabrekne / upade natančno navzgor in navzdol. Hiša na katerem koli plavajočem temelju se med sezonskimi premiki tal neizogibno nagne. To seveda ne bo koristilo tako strukturi stavbe kot komunikacijam, povezanim z njo. Zato je možno graditi kapitalsko hišo na močno in pretirano napihnjenih tleh le na temeljih velike globine, ki se "držijo", da se tla ne dvignejo v globino.

Na podlagi vseh teh okoliščin je mogoče sklepati, da bo temelj plošče dovolj zanesljiv le na pogreznjenih tleh 1. kategorije do vključno srednje poroznih. Indikacije za njegovo uporabo – tla so šibka, z nosilnostjo manj kot 2,5 kg / m2. cm (ali 25 t / m2) suhega. Na njih bo temeljna plošča res zanesljivejša, cenejša in manj zahtevna od drugih.

Opomba: vse zgoraj velja samo za monolitne plošče. Hitro montažna plošča, njihovi bloki cest ali vzletno-pristajalne steze letališč, bodo zanesljivi le na skalnatih in grobozrnatih tleh brez večjega primesi drobnih frakcij, tj. ne puha in ne tone.

Na katerih tleh je mogoče postaviti plavajočo ploščo pod temelj za hišo, je prikazano v tabeli. na sliki:

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Iz katerih razlogov je utemeljen temelj plošče?

Stolpci, ki niso napolnjeni z barvo – o peči ne razmišljamo, trak ali palice bodo cenejši in zanesljivejši. Rdeči stebri – tla "pod ploščo". Rumena – potrebujete strokovni primerjalni izračun ter tehnično in ekonomsko analizo. Na primer, v peščeni ilovici je nosilnost precej visoka, plošča bo potrebovala debelo (glej spodaj, o izračunu). Takrat je zakopani trak lahko cenejši in enostavnejši in se upira odpiranju, plošča pa ne. Pri mokrih glinah nosilnost pade na 1 kg / m2. cm in manj, vendar so trde gline praviloma porozne, se ugrezajo v kategoriji ΙΙ in so pretirano napihnjene. Tu se lahko izkaže, da bodo zanesljivost zagotovili samo piloti.

Opomba: modre številke – optimalna obremenitev za to vrsto tal s plošče. Potrebovali ga bomo za izračun.

Švedski štedilnik

Temelj izolirane švedske plošče (USHP) se aktivno oglašuje skoraj kot univerzalni za zasebno gradnjo. Velik del krivde za to so proizvajalci posebnih materialov in z njimi povezana gradbena podjetja. UWB je res zelo dober, a ne univerzalni temelj. Poleg tega, kako UWB na sliki pogosto postrežejo s "pito" na levi, kar ima malo skupnega z izvirnim dizajnom. Podrobna analiza USB "po kosteh" vsebuje dva dela videoposnetka:

Video: izolirana švedska plošča

1. del: miti in resničnost

2. del: prednosti in slabosti

Navedli bomo le nekatere dodatke.

Kako deluje originalni švedski štedilnik, je na desni prikazano na sliki:

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Temelji, kot so švedske plošče

V bistvu gre za temelj s ploščatimi trakovi z dodatnimi pogostimi majhnimi ojačitvami. V tem primeru zanjo veljajo vse prednosti plošče s trakom (glej spodaj) in vse omejitve. Vrhunec zasnove je, da se celotna škatla vlije na plastični kalup, stisnjen v močno blazino iz peska in gramoza; je tudi hidro in toplotna izolacija. Natančnost oblike spodnje površine plošče zagotavlja popolno skladnost s konstrukcijskimi parametri. Dodatna ojačitvena rebra in predori za komunikacije so oblikovani s pritrjenimi opaži iz stekleno-magnezitnih plošč, spodaj levo na sl. To omogoča skoraj prepolovitev porabe materiala plošče. Vendar pa izračun in konstrukcija takšnega temelja zahteva strokovno delo na dovolj visoki ravni ali natančno ponovitev tipičnih vzorcev.

Več o ojačevalnih elementih

Temeljna plošča s togostnimi rebri (glej naslednjo sliko) se dejansko izvede, če je izračunana debelina paralelepipedne plošče prevelika, na primer stavba bo težka večnadstropna stavba in lokalni pogoji ne dopuščajo z uporabo druge vrste temeljev. Na primer, da bi TSUMA zgradili na drugačnih temeljih, bi bilo treba porušiti številne bližnje zgodovinske stavbe. Temeljna plošča s togostnimi rebri zahteva zapletene izračune in natančno upoštevanje zasnove, ker rebro ni na svojem mestu ali nepravilno izvedeno lahko spremeni učinek na trdnost in zanesljivost podlage. Na splošno to ni za samogradnjo.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Ploščni temelj z ojačitvami

Zgradimo ploščni temelj

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Naprava za temeljno ploščo

Naprava plošče temelja običajnega tipa je prikazana na sliki. Zasnova je preprosta; zanjo je potrebnih le nekaj pojasnil. Najprej je zelo zaželeno položiti peščeno blazino na geotekstilije s krili, obrnjenimi navzgor do celotne višine opaža. Drugič, namen betonske priprave (temelja) je ustvariti ravno vodoravno površino za vgradnjo armature, ker kakovost ojačitve v veliki meri določa zanesljivost plošče. Zato lahko za temelj vzamete beton ne zelo visoke stopnje, M200 je več kot dovolj, vendar njegova tekočina (gibljivost) ne sme biti nižja od P3 ali bolje – P4; za podrobnosti o lastnostih betona za ploščo glej spodaj. Tretjič, podlago plošče, odvisno od lokalnih pogojev, je mogoče izvesti nepokopano, glej sl.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Nepokopan temelj plošče

Potem potrebujete trden opaž iz ščitov (glejte spodaj) in poleg opornikov, ki jih podpirajo, še izlivanje iz zunanjega drobljenega kamna. Po obodu je izkopan dodaten jarek za polnjenje zunaj; vanj se najprej vlije peščena blazina in po potrebi se naredi glinen grad. Po demontaži opaža zapusti zasip in na koncu porušitve konstrukcije ob njej nastane slepo območje.

Kako debela je potrebna plošča?

Izračun debeline plošče je prva stvar, ki se začne s polaganjem temelja plošče. To se prilagaja prilagajanju debeline plošče in z njo povezane teže optimalnemu specifičnemu tlaku na določeno vrsto tal. Vzemite več obremenitve na tla – hiša lahko začne "toneti"; manj – šibko gibanje tal lahko "brcne" ploščo in hiša se bo zvila. Ideja te poenostavljene metode je, da so tla rahlo napihnjena in praktično ne napihnjena, praviloma imajo tudi zadostno nosilnost. Polaganje trdne plošče nanje pod hišo je neracionalno. Zato sledi precej nepomemben, vendar v mejah svoje uporabnosti, ki daje pravilne rezultate z mejo "samogradnje", postopek za izračun temeljne plošče za običajno majhno stanovanjsko stavbo:

  1. Vzamemo skupno težo stavbe: težo konstrukcij, obloge, podnebne in operativne obremenitve (pohištvo, oprema, ljudje).
  2. Na podlagi skupne teže in površine temeljne plošče v načrtu izračunamo tlak od hiše do tal, ne da bi upoštevali težo temelja.
  3. Glede na podatke iz tabele. zgoraj (modre številke) izračunamo, koliko teže plošče ni dovolj za doseganje optimalnega tlaka na tla.
  4. Glede na gostoto armiranega betona 2,7 g / cu. cm, izračunamo debelino plošče.
  5. Debelino plošče pripeljemo do najbližjega večkratnika vrednosti 5 cm; odstopanje tlaka od optimalnega je v tem primeru dovoljeno znotraj (+/-) 25%
  6. Če se izkaže, da je manj kot 15 cm, je hiša pretežka za to zemljo in skvoter je nezaželen.
  7. Naenkrat se je izkazalo več kot 35 cm – najverjetneje je izbira vrste temeljev napačna in takšna hiša na tej zemlji bo precej dobro stala na traku ali palicah.
  8. Vrednost specifičnega tlaka na ploščo iz stavbe preverimo glede na tlačno trdnost njenega betona; morda zanj vzamemo beton višje stopnje, ne M200, ampak M300.

Opomba: gradbena pravila priporočajo, da mora biti debelina plošče znotraj 10-40 cm, vendar ljubiteljskim razvijalcem toplo priporočamo, da ne presegajo 15-35 cm.

Primer izračuna

Skupna teža hiše je 270 ton. Mere v načrtu – 10×10 m ali 100 kvadratnih metrov. m. Zemlja – ilovica, bo pod ploščo nosila mokro 0,35 kg / m2. cm ali 3,5 t / m² m in pod 100 kvadratov – 350 ton. Teža plošče nima 80 ton, to je 29 kubičnih metrov betona. Na 100 kvadratkih je njegova debelina 29 cm, vzamemo 30. Končna teža plošče je 2,7×30 = 81 ton; skupna teža hiše s temeljem je 351 ton, skoraj natančno optimalna. Preizkusimo 25 cm ploščo: njena teža je 67,5 t, skupno 270 + 67,5 = 337,5 t ali tlak v tleh 3,375 t / kvadratni meter m. Razlika od optimalnih 3,5 tone je 0,125 tone, v odstotkih pa 0,125 / 3,5 = 0,035 ali 3,5%.

Stroški se bodo izkazali bistveno manj, a bo hiša sama zdržala takšno peč? Tukaj morate pogledati tlačno trdnost betona, glejte spodaj. Recimo, da znaša 22,5 kg / m2. cm (beton B22,5) ali 22,5 t / kvadrat. m. Če želite prenesti celotnih 270 ton hiše, potrebujete podporno površino 270 / 22,5 = 12 kvadratnih metrov. m. Potem površina glede nosilnih sten ne sme biti manjša od te vrednosti ali v tem primeru 12% celotne površine stavbe v načrtu. Zdaj morate pogledati projekt hiše – kakšna je debelina stene? Kolikšna je njihova skupna dolžina? – izračunajte njihovo površino in izračunajte pritisk na beton. V tem konkretnem primeru (poudarjamo – prav v tem), če je hiša porobeton, bo verjetno dovolj plošča B22,5. Če beton s stenami 35 cm zagotovo ni dovolj, boste morali uporabiti drag visokokakovostni beton. Kar se tiče opečne hiše z nosilnimi stenami od 1,5-2 opeke, ne morete reči ničesar vnaprej brez načrta in projekta pred vašimi očmi.

Opomba: natančen prikaz neenakomernosti obremenitve iz hiše in njenega "širjenja" v plošči bo najverjetneje pokazal, da bo v tem primeru beton B22.5 nosil vse. Toda tovrstni izračuni so veliko profesionalnih oblikovalcev na dokaj visoki ravni.

Kako izbrati beton?

Monolitna armiranobetonska podlaga je zgrajena samo iz že pripravljenega betona z armiranobetonskimi izdelki. Polivanje z lastno narejenimi plastmi iz mešalnika ali še bolj z madeži je povsem nesprejemljivo! Temelj in nato še sama plošča se vlije v en vhod mešalnika! Ploščasti beton je treba naročiti z naslednjimi parametri:

  • Razred – od M200 ali tlačna trdnost od B22,5.
  • Odpornost proti zmrzali – ne nižja od F200, tj. 200 ciklov zamrzovanja / odtajanja.
  • Vodoodpornost – od W6, v krajih s pretežno pozitivnimi mokrimi zimami in / ali na zalitih tleh – od W8.
  • Mobilnost – P3 za plošče do približno 6×8 m in P4 za velike.

Opomba: razred betona in tlačna trdnost nista enaka. Blagovna znamka označuje splošno trdnost in tlačno trdnost – sposobnost prenašanja koncentrirane obremenitve.

Napredek

Konstrukcija monolitnega temelja kot celote se izvaja v zaporedju po sl. na desni:

  1. Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

    Postopek gradnje temelja plošče

    Naredite oznako, jo preverite z diagonalami in stranskimi meritvami;

  2. Izkopljejo jamo;
  3. Zaspijo in nabijajo blazino iz peska in zdrobljenega kamna;
  4. Temelj se vlije in naredi tehnološki premor, dokler ne dobi moči;
  5. Naredite hidroizolacijo betonskega pripravka;
  6. Nameščen je opaž in nameščena armaturna kletka;
  7. Nalijte ploščo;
  8. Po pridobitvi moči se opaž odstrani in stranice zasipajo, tesno nabirajo zemljo;
  9. Položite zgornjo hidroizolacijo in nadaljujte z gradnjo.

Dali bomo nekaj pojasnil glede posameznih stopenj.

Pit

Jamo je treba zakopati pod plast humusa in najmanj 35 cm pod njo – v kopna tla. Če potrebujete štrlino plošče nad tlemi, lahko debelino peščene blazine povečate na 35-45 cm, na primer imamo plast humusa 15 cm, potem temeljna jama ne sme biti manjša od 50 cm .Debelina plošče naj bo 25 cm, podloga pa 5 cm. Vzglavnik s temeljem naj bo pod humusom, tako da bomo pustili, da plošča štrli nad tlemi do 10 cm. V tem primeru običajno bi bila plošča poravnana s površino tal.

Vzglavnik

Najmanjša kapaciteta blazine je 25 cm; navadno vzemite 30. Če potrebujete več, do 45 cm, potem zaspite in nabijajte v plasteh, v enakih plasteh. Nujno je nabijati in strožje! Pred nabijanjem se zasipa iz cevi navlaži z razpršilom; močenje z nabijanjem je to prisilno posedanje tal, ki je bilo omenjeno na začetku. Pri polaganju plošče na zalivana tla se pesku doda do 1/3 drobnega drobljenega kamna (presejanje).

Opomba: Zelo zaželeno je, da temeljno jamo pokrijemo z geotekstilom, preden napolnimo blazino, vstopimo na stranice temeljne jame ali opaža.

Fundacija

Za temelj jemljejo, kot rečeno, tekočo rešitev. Debelina – 70-100 mm, razred betona od M100. Spodnji geotekstil je potreben, da raztopina ne teče v pesek, ampak tvori ravno površino. Po nastavitvi se temelj navlaži, tako kot pri vsakem betonskem polivanju. V tem primeru je glavni namen tega zagotoviti enakomerno krčenje in gladko "ogledalo". Zelo zaželeno je, da opaž vnaprej postavimo višje in vanj vlijemo beton. Hidroizolacija – impregnirana s sestavo 60% dizelskega goriva in 40% bitumna.

Opaž

Opaž je potreben močan, zato ga zaposlujejo iz ščitov, sestavljenih iz visokokakovostnega lesa. Dva modela opažnih plošč sta prikazana na sl. Debelina robnih plošč zanje je od 30 mm. Da bi olajšali demontažo opaža, so žeblji zabiti od znotraj, ne da bi upogibali konce. Višina 600 mm je izbrana za vgradnjo neposredno v jamo in polnjenje blazine v opaž ali za vlivanje nepokopane plošče. Po potrebi se lahko zmanjša na desko. Opaž je z zunanje strani podprt z oporniki, robovi so poravnani v obzorje in dodatno ojačani z zasipanjem zemlje in njenim zbijanjem, nato pa robovi z nivojem cevi še enkrat preverimo proti obzorju.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Tipične opažne plošče

Armatura

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Shema ojačitve temeljne plošče

Shema ojačitve za preprosto temeljno ploščo – kletko iz dveh slojev armaturne mreže, glej sliko. Premer armaturnih palic je približno 1/20 debeline plošče, t.j. za plošče 200 mm – 10 mm, 250 mm – 12 mm, 300 mm – 16 mm, 350 mm – 18 mm. Korak mreže je 200-300 mm. Samo jeklena armatura! Razdalja koncev palic od roba monolita je, kot običajno, približno 50 mm in ne manj kot 25 mm.

Ojačevalna tehnologija ima od leta 2006 številne funkcije treba je natančno vzdrževati parametre kletke in razdaljo koncev palic od robov monolita. Prvič, brez naključnih nosilcev palic! Uporabljajo se posebni distančniki – "glivice", kratke 50 mm (levo na sliki) pod spodnjo plastjo in dolge (v sredini tam), 100-200 mm, za podporo zgornje plasti.

Nizke glive se vnaprej položijo po ojačitveni shemi, tako da padejo na križ palic. Najprej se položijo prečne palice, nato vzdolžne. Neprijetno je pletenje palic v glivah brez spretnosti, zato lahko monterji začetniki postavijo glive sredi bodočih mrežastih celic, kot na levi strani na sliki. Ne morete pa dvigniti razvezane mreže in premakniti glivic, saj se lahko celoten styling sesuje! Postavimo visoke glivice in zgornji sloj pletemo, potem ko je spodnji popolnoma vezan.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Okrepitev temeljne plošče

Zdaj moramo ustvariti navpične povezave med sloji. Na območju so enakomerno razporejeni s korakom, dvakrat večjim od koraka mreže, tj. križi so vezani navpično skozi enega v vrsto, ne pa v obliki šahovnice. V industrijski gradnji so konci palic vezani s sponkami v obliki črke U, položeni na eni strani, in križ z njimi s konci, obrnjenimi za 90 stopinj v vodoravni ravnini; dodatne veje na robovih, če jih predvideva projekt – z ozkimi navpičnimi zankami v obliki črke U, glejte sl. nad.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Prečni vozel za vezavo ojačitve

Te podrobnosti je težko narediti doma, hiša na plošči pa ne bo zelo težka, zato je mrežaste plasti bolje povezati s koščki palic manjšega premera 8-12 mm. Potem je treba vzdrževati najmanjšo dovoljeno razdaljo njihovih koncev od vrha in dna monolita, 25 mm. Plesti z 2 mm žico, vozel – enojni križ, glej sliko.

Opomba: Ne povezujte plasti navpično prepogosto. Preobremenitev z železom bo ploščo le oslabila.

Izpolnite in naprej

Avtobeton je prilagojen enemu od vogalov mesta. Vlivanje se izvede v enem koraku od standardne cevi stroja, začenši od skrajnega kota, postopoma se pomika proti mešalniku. Delati morate v gumijastih čevljih, čeladi, plastičnem ogrinjalu, palčnikih in zaščitnih očalih ali s spuščenim vizirjem čelade: bodite zdravi, ki teče iz cevi, in držati ga ni lažje kot ujeti boa constrictor. Med profesionalnimi betonskimi delavci ni slabičev.

Takoj po vlivanju je treba beton stisniti z globokim vibratorjem. Bajonetiranje, kot za trak, tukaj ni dovolj. Poskusite, da ne udarite armature s konico, tukaj ni tako strašljivo kot za trak ali kupe, vendar še vedno ni zaželeno.

Ko se monolit strdi, ga je treba prekriti z vlažno krpo (beton, kot veste, potrebuje vodo, da pridobi moč), na vrhu pa s prozornim filmom. Film vsak dan pregledamo: ni kondenza – dvigne se in krpe se navlažijo. Utrjevanje monolita traja od 20 do 40 dni, odvisno od vremena. Gradnje ni mogoče nadaljevati prej.

Sorte plošč

Včasih se v majhni nizki gradnji uporablja monolitna tračna podlaga, lahko je dveh vrst: od zgoraj (na levi na sliki) in od spodaj, tj. vdolbina, trak, na istem mestu na desni. Prvi se opravi na mestih, kjer je potrebna prezračevana podlaga, recimo pozimi s "gnilim" sredozemskim tipom ali v drugih s stalno prekomerno vlažnostjo zraka ali z nevarnostjo poplav.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Diagrami monolitnih tračnih temeljev

Stanovanja v takih nezdravih kotih praviloma niso zgrajena, zato se bomo omejili na omembo te zasnove. Prav tako lahko poudarite, da je zgornji trak na plošči po gradbeni mehaniki nekoliko podoben rešetki, zato mora imeti celoten monolit en sam okvir in ga je treba vliti v enem koraku. Kar delo precej oteži in podraži.

Plošča s spodnjim trakom je veliko bolj privlačna: pod pogojem, da je temelj izoliran in z izoliranim slepim območjem, vam omogoča, da ustvarite močno blazino in nadgradite tla. Debelina dejanske plošče za hišo 200 ton se izkaže za dovolj 10 cm. Izračun plošče s spodnjim trakom je zapleten, zato samo na primer podajamo risbe temeljev te vrste za hiše na poplavljenih tleh iz gaziranega betona (zgoraj na sliki) in pod lesenim okvirjem, spodaj na istem mestu. Tu je potrebna tudi izolirana slepa površina, enaka kot v prvem primeru; ni običajno prikazano.

Temelj plošče, ki ga naredite sami: izračun, gradnja, uporaba

Risbe monolitnih tračnih temeljev

Končno obstaja tudi takšen pojav, kot je monolitna pilotska podlaga. Izjemno redko se položi, ko je nosilnost tal majhna, lokalna geologija pa ne dovoljuje kovanja ali vrtanja in polnjenja pilotov zahtevane dolžine. Gradbeniki se tako neradi odločajo: tla, ki se dvignejo, lahko zlomijo pilote ali polomijo na njih naslonjeno ploščo. V takih primerih je pogosto ceneje in lažje sprejeti ukrepe za krepitev tal.

Na koncu – o hišah

Torej, kaj lahko zgradite na plošči? V švedskih hišah z do 2 nadstropji na tleh do močno preperelih. Na navadnem domačem – trajnem kapitalskem stanovanju na tleh do srednje poroznih, ki ne vključujejo! Lahke montažne lesene zgradbe – in na srednje poroznih tleh, vendar tukaj morate razmisliti, ali se jih splača porabiti: predvidena življenjska doba takšnih hiš je do 40-50 let, plošča pa bo zadostovala za vsaj 100 .

Nedvoumno je, da je monolitna podlaga iz plošč koristna v krajih, kjer so pozimi zmrzali redke, za dokaj udobne sezonske zgradbe: podeželske poletne domove, koče in vile v najemu; v sredozemskih letoviščih je večina najetih hiš zgrajena na ploščah. In na montažnih ploščah, zlasti za premaze, bodo majhne podeželske hiše in gospodarska poslopja precej zanesljive na šibkih stabilnih tleh.

Na splošno monolitna plošča pod hišo ni rešitev, vendar na šibkih tleh pogosto omogoča doseganje ustrezne zanesljivosti stavbe z razmeroma nizkimi stroški: cena plošče na ključ debeline 40 cm 12×12 m je približno 1 milijon rubljev, kar je veliko manj kot stroški krepitve pogrezanja težkih tal na istem območju. Trajanje proizvodnega cikla, dokler temelj ni pripravljen za postavitev sten, se prav tako prepolovi ali več.